認識浮遊矶釣（二）_浮遊矶釣

你習慣用什麽竿和線釣魚？還是會根據場合靈活調整釣具？許多岩釣初學者對這些問題感到困惑:爲什麽各種用具都要編號這麽多？難道沒有人想過，當這些東西應用在一起時，它們的排列和組合會産生多麽驚人的變化嗎？因此，絕大多數剛開始接觸岩釣的人都希望找到一套“一刀切”的裝備，既省去了傷腦筋的情況又省去了錢袋子。

不幸的是，越是有經驗的漁民越傾向於提倡即興創作，他們越會準備很多不同類型的釣具。當然，你可能會問:爲什麽一些看起來年齡相同的釣魚人無論去什麽樣的釣場釣任何目標魚，總是堅持使用固定數字的某種組合來降竿？事實上，這種人的數量相當少，他們的功夫往往相當高，他們知道如何用一套設備吃遍天下。所以我們偶爾會看到有經驗的人拿著0.6的杆子跟2 #公交車，不僅釣4指寬的小麻雀，還爭50厘米以上的大黑毛。然而，在他們能夠進步到“以怒護劍，以飛花傷人”的地步之前，他們首先必須學會根據場合選擇釣具，更重要的是他們必須花大量時間練習功夫。因此，你不必抱怨。如果你的媳婦長期不睡覺，她最終會變成一個女人。當你的藝術行業精進到回歸原始狀態時，你使用什麽釣具都無所謂了！

選擇釣具的原則:

一般來說，釣具的選擇需要考慮風和方向、魚種的特症（包括它們的食性、它們嘴的形狀等。）、魚的大小、漁場的地形（岸上和海底）、當前狀態、標點條件（距離、深度等。）、海浪的大小、釣法、餌料種類等。，以及同場下竿的人數，用什麽釣法，怎麽下餌。

很復雜，對吧？沒辦法，釣魚是一項看似簡單實則復雜的活動。讓我們舉幾個例子來說明:

首先，在深度變化不足的波浪侵蝕棚的淺岸中降低竿時，通常需要將釣組“支撐”出來或讓它出來到達魚的位置，並且通常需要避免在爭搶魚時被岩石切斷線，因此應使用更長的竿（超過21英尺）。另一方面，如果在又陡又深的海岸上放下魚竿，好的標點符號大部分都會卡在岸邊，鬥魚時也不用擔心挂底。使用長竿不僅麻煩，而且不方便將釣組保持在標點內，因此15英尺（甚至更短）就足夠了。

第二，當標點在國際或近場時，目標魚體通常不會太大，對總線長度的需求也不誇張，因此足以容納100米的4號線中小型旋轉卷軸。然而，對於這種浮動漁場來說，由於需要連續放線，以及黑色長毛的大尾巴，即使是拉倫和紅乾這樣的大型物體，具有纏繞5號線超過150米的強度的卷軸也足夠了。

第三，就浮石垂釣的特點而言，最好選擇入水後會懸浮在海面以下10厘米~ 20厘米範圍內的産品（一般尼龍線即可滿足這一要求）。因爲這種情況可以防止釣組受到風的影響而産生不必要的動態。但是，如果你玩的是下沈釣法（例如，在釣組上懸挂過量的咬鉛以下沈丹錐，或直接用潛狗浮標降竿），則不同。這個時候公交車必須能和釣組一起潛水，所以需要有很大的比例才能滿足需要。但是太重的彙流條不適用，因爲會大大降低釣組的乘流性能（純碳纖維線不適合，需要找尼龍和碳纖維材質的釣線，更容易滿足需求）。

至於公交車的顔色和數量，基本上是以容易識別和力量充足爲原則，但也需要考慮投擲是否順利，是否受風和電流的影響太大，是否與其他設備匹配等等。就顔色而言，岩釣的母線通常非常醒目，這自然有助於把握釣組的位置和狀態。但是，如果您使用的子線不是太長（通常一次搜索後會很短），則不宜使用太亮的母線，否則容易引起魚的警惕。

四、現代岩釣子線幾乎都是碳纖維（實際上應該說是“氟碳樹脂”才是正確的），較新的産品克服了線體太硬的缺點，因此其基本性能可以接受。重要的是:應該正確使用哪條線？

大多數漁民主張子繩的數量不應大於母線，否則母線在挂底時很容易斷裂，導致整套釣具（浮標、水等）價格昂貴。）隨波逐流。事實上，這並不一定正確。首先，相同直徑的碳纖維子線的張力值比尼龍母線大得多，因此即使將4號母線與3號子線進行比較，母線也很有可能首先斷裂；第二，釣魚時，在竿尖到魚鈎的距離期間，母線的長度比子線的長度長得多，並且尼龍線具有相當大的延展性，這使其具有相對充足的緩沖空。因此，即使3路總線與4路子線匹配，也往往是子線先斷。

5.如何選擇魚鈎？最簡單的辦法就是用有一定魚名的魚鈎釣這種魚，所以黑鲷魚是用奇諾鈎對付的，苦累鈎當然是用來釣黑毛的。但是想釣白毛、豬哥、黃雞等沒有特殊魚鈎的魚怎麽辦？這個不難，你可以用上面兩種魚鈎來對付它，因爲這兩種魚鈎幾乎可以對付各種亂石釣魚；其次，會咬線的魚應該使用長鈎柄，拉力超強的魚應該使用粗鈎，嘴巴小的魚應該使用窄鈎腰來處理它，小心吃餌的魚應該用小鈎來照顧它。但值得一提的是，那就是魚鈎的顔色和重量。在顔色方面，基本上有黑色、亞黑色（有點黑又不太黑）、金色、不鏽鋼、棕色等。，一般都是可見的鈎子。此外，少數製造商推出了罕見的顔色，如粉紅色（所謂的南極蝦色）和綠色（稱爲藻類餌料色）以滿足岩石釣魚的需求。與魚鈎顔色最相關的是魚餌的種類。例如，當您使用南極蝦下杆時，黃金、不鏽鋼和粉色挂鈎都很合適；當你使用海藻作爲魚餌時，你應該選擇黑色、亞黑色、棕色和綠色的魚鈎，否則看起來會很奇怪。想象一下:如果你是一只大黑毛，當你快樂地覓食時，你突然发現一團綠色海藻中藏著一根彎曲的金色金屬。你會一口吞下還是轉身離開？

就重量而言，鈎扣越厚，鈎子越大，重量越重。這意味著它越容易下沈，越難隨子線自然漂浮，因此它將不太適合水流緩慢的場合。但從另一個角度來看，較重的魚鈎可以在急流中保持較好的深度，它也可以迅速穿透雜魚用餌搶食的水域，並起到攻擊大東西的作用。浮石垂釣的基本釣組配置

使用浮標進行岩石釣魚有三種基本方式，即固定、遊泳和移動（這三種方式都是基於公交車上浮標的狀態）。然後由此衍生出兩級式、阿達裏式、雙丹錐、子線浮標等。

第一，固定釣組。簡單來說，如果浮標直接安裝在公交車上的固定位置，就是所謂的固定釣組。這種配置方法可以簡單到只有一根母線、一個錐體、一個銷釘、一個水龍頭、一根鋼絲、一根咬繩和一個吊鈎，僅此而已。更有甚者，有的人甚至省略了轉圈，而采用母女線直接打結的方式下杆。或者還有人使用承載能力幾乎爲零的極感光浮標，甚至不咬鉛。

在組合釣組時，浮標和魚鈎之間的距離不能超過三尋，否則，當釣組上來更換餌料或準備釣魚時，浮標會關閉得太靠近竿尖的絲環，這大大增加了斷竿節的風險。此外，丹錐浮標是整個釣組中最重和最大的部分。如果必須在竿尖附近舉得很高，以便子線和魚鈎的長度不會太長，那麽投擲工作勢必會變得相當困難。

這種挂鈎堪稱所有浮石釣技巧的敲門磚，特別適用於海水深度不大、魚容易被淺水釣棚吸引的場合，而且由於浮標固定在母線上，它會隨著線系的移動而移動，因此一般被認爲是對魚情信息反應最靈敏、最直接的釣組。

第二，遊泳釣組。與上一段提到的浮標的固定位置相比，所謂的遊泳釣組是一個允許Dan Cone在公交車上自由上下移動的空房間。根據這項活動空的不同，可以分爲全泳和半泳。

半遊泳者是用上下線（它們之間的距離可以是幾厘米到大約四五英尋）限製丹錐浮標的移動範圍，以搜索魚棚深度在三英尋和五六英尋之間的水域；全泳是丹錐完全不受線塊（浮標上方）限製的組合模式，但這並不意味著公交車上不能有線塊，而是浮標上下線塊之間的距離遠大於實際垂釣深度，從而使丹錐的運動不受限製。

值得注意的是，全泳釣組的攻擊深度不能無限延長。相反，這種裝置方法與半遊泳釣組一樣，通常只用於釣棚深度約爲三到六英尋的環境中。如果你需要讓魚鈎到達更深的水域，你必須使用移動釣組（在一些極其特殊的情況下會有例外，例如一些超深的懸崖釣點，你可能需要使用半遊泳或全遊泳的丹錐釣組來釣十多英尋的水）。

爲什麽全泳釣組用在不太深的釣棚裏，就像半泳釣組一樣？這是因爲它們之間最大的區別是操作概念與應對情況不同，而不是上線塊位於何處。

全泳釣組的母線可以在圓錐體的中心孔中自由移動，這意味著當您控製魚線尋找魚跡時，釣組的搜索範圍會更大。另一方面，當魚咬餌時，它會感到阻力較小。但有利有弊，整個遊泳釣組受風浪影響明顯較大，操作不熟練時更容易挂底。

相反，半泳釣組受風浪的影響較小（必要時甚至可以加入過量咬鉛使其成爲潛釣法），而且挂底的可能性也較小（除非上線位置不對）。然而，當魚吃餌時，通常需要拉動浮標，因此它們感受到的阻力會更大，釣組的搜索範圍也會受到限製。

第三，移動釣魚群。移動和遊泳主要有三個區別:漁棚的深度、浮標的類型和魚鈎的攻擊範圍。這三者密切相關，互爲因果，如果搞錯了就太可笑了。

先說釣棚的深度，因爲遊泳釣組的範圍其實不算太深。如果遇到需要快速攻擊10米、15米甚至20米的深水區，我們該怎麽辦？因此，移動釣魚群應運而生。但是，如果延續遊泳釣組的基本結構，使用中通的Dancone浮標來承擔承載釣組的重任，那麽當釣組下沈時，釣棚的深度越大，Dancone在母線上滑動的距離就越長，這使得母線與浮標中心孔的內壁産生持續的摩擦塊。此時釣場若有趨勢，恐怕釣組往往會偏離標點，但丹錐尚未定位。因此，移動釣組的第二個特點是用高負載的外部長杆浮標取代了丹錐。原因很明顯。外部長標簽僅通過一個小環（通常帶有一個額外的Tai空bean）與總線連接，因此即使深度極大，摩擦的影響仍然很小。再加上本身浮力大（相對來說載重量大），可以使釣組快速下潛到深度，浮標本身也會快速上升到豆子被卡在大巴上的位置。由於使用高負荷的長標，釣組的配重方法與丹錐有很大不同。通常在丹錐釣組中使用一個以上的鉛咬鈎，這些鉛咬鈎的位置均勻分布在整個釣組中，以使子線易於拉直和歪斜。但長標是以多收爲原則，大部分重量放在離浮標相當遠（相對來說離魚鈎相當近）的轉環引線上，這樣魚鈎就能很快到達預定的漁棚，浮標也能很快立起來定位。

於是，移動釣組的第三個特點出現了:這種釣組的子線通常相當短，魚鈎的活動範圍僅限於從轉彎引線到子線末端的短長度，而不像丹錐釣組，活動範圍是從浮標下方到鈎尖計算的。如何使用水下浮標？

如果你仔細分析，你會发現人類文明的演變往往遵循相同的模式，即從簡單粗暴到精致復雜，然後逐漸回歸簡單和樸素。

水下浮標是岩石捕魚发展史早期階段的産物。主要用於彌補Abo釣組難以控製一定水流或漁場的缺點。比重大於水而小於鉛的烏木作爲主要製造材料，並利用其較大的尺寸（比咬鉛大得多）來增加釣組的水阻力，以便水可以將線系統推出適當的斜角。

通常有三種情況需要使用水下浮標:

第一，當釣魚棚太深時。大多數漁民都沒有注意到這樣一個事實:即使在地形簡單、變化不大的漁場中，方向和速度穩定的水流也會具有更快的表面流速和更慢的底部流速。如果這個漁場恰好很深，漁棚很深，水流又不太強，那麽水下浮標就是輔助釣組的重要設備。原因很簡單。不太強的水流對咬鉛、轉環、魚鈎、子線都不能産生很大的推力，但水面上湍急的水勢會對大浮標産生明顯的推動作用，這樣釣組就會變得相當糟糕（浮標在前，魚鈎魚餌在後）。有經驗的釣魚人此時會盡力控製魚線以糾正自己的錯誤，但由於釣魚棚太深，即使使用母線來約束浮標的移動，子線和魚鈎也很可能不願向前漂移，尤其是在鉛重的情況下。因此，如果用大型水下浮標代替咬鉛的一部分重量，不會改變整個釣組的剩餘浮力狀態，但可以大大提高深部的水阻力（或日常騎行性能），從而達到製造傾斜效果的目的。

第二，當表層和下層流向不同時。這與上一段中提到的不一樣。這一點是當水流分層或潮汐因地形影響而無序變化時，很容易導致浮標和挂鈎分道揚镳。不幸的是，由於浮標的尺寸比下面所有釣魚物體的總和大得多，因此會導致丹錐拖著子線和鈎餌隨著表面水流漂移，但子線和鈎餌會因爲另一個流向的介入而擺動和上升。此時使用水下浮標是爲了增加子線以下的穩定性和乘流性，並配合漁民的控製技巧來克服浮標被表層水流帶走的影響，使整個釣組盡可能地跟隨鈎餌的走勢。

第三，當風和水流方向不同時。這是漁民最熟悉的水中中標的用法，但許多人“知其然不知其所以然”，以至於它毫無用處，無法发揮應有的作用。由於彙流條暴露在空氣體中，很容易被風吹動移位，從而改變釣組的狀態。因此，當風力較大且方向與水流不同時，餌料無法與餌料同步移動，甚至會出現子線上升、魚鈎離開釣棚的情況。此時加挂水中標，固然有助於釣組穩定和提高受流，但釣魚人不能因此而“放牛”，以爲有了水就萬事大吉了。理想的方法是盡可能降低竿尖，減少彙流條在空氣體中的重量（縮短滯後線或盡量使彙流條沈入水下），並及時操縱魚竿向下遊方向拖曳丹錐浮標，並在運動中給予釣組必要的協助以將風的影響降至最低。

看到這裏，聰明的讀者已經明白，即使使用水中標，仍然需要連續控製線，並且由於釣組在使用後變得復雜，在水下會遇到更多的變數，因此釣魚人必須非常清楚所使用的水中中標的特點、用法和條件，並且必須提高控製的技術水平，否則難免弄巧成拙，甚至更加混亂。

此外，根據日本漁具製造商的說法，這種裝置的功能和性能要復雜得多。除了上述項目外，它還包括幫助投擲，自動擺動誘餌，探索水流等。這些各種各樣的所謂優勢實際上是由漁民而不是設備決定的。如果用戶認爲挂在水中後那些優勢會“自動发生”，那麽事情可能會非常出乎意料。以“自動甩餌”功能爲例。它實際上來自水流沖刷水中浮標引起的不規則擺動。這就像用電風扇吹紙帶一樣，紙帶的末端不可避免地會“飛濺”。而且這種不規則的擺動不自然，從水中很難控製，所以說它是優點有點勉強。

南極蝦的挂餌方法

第一，直鈎法。去掉蝦尾，從蝦體末端刺入鈎尖，沿著蝦體的自然彎曲部分一直鈎到蝦頭，使整個鈎體被蝦體包裹，蝦腳在蝦體彎曲部分的內側彙集。這可能是最常見和最本能的挂鈎方法，無需學習。看過南極蝦外觀的人應該都知道，它可以這樣上鈎。這種方法也是最常見最常用的一種，大部分場合都挺適合的（只要水流不太急，魚吃餌不小心，雜魚不太多）。

第二，背鈎法。和上一個剛好相反。取下蝦尾時，應逆著蝦身的彎曲部分將鈎尖放入其中，並根據鈎身的形狀向相反方向彎曲蝦身，使蝦腳向外突出並形成一對爪子。這種鈎法對小魚偷餌非常有用。那些伸出來的觸角可以讓小魚忙上一陣子，這樣蝦本身就可以在魚鈎上停留很長時間，這樣大魚就有機會上鈎了。此外，這種方法也可以用來嘗試當魚失去食欲時，尤其是當你发現你可以在魚餌被擊中後看到魚的影子，但它們只吃餌而不咬餌時。

三是單人直挂法。它與第一種或第二種鈎法類似，但鈎不會一直刺入蝦頭，而是測量鈎柄的長度（系線的直線部分）。鈎尖進入蝦體相同長度後，穿過蝦腹或蝦背，將蝦體推向鈎柄，使餌料從魚線上直挂下來，露出鈎尖和鈎腰。這種方法有一個非常重要的優點:在流水中不容易打轉，因此是處理這種漁場或將其釋放的必要手段。當然，任何其他你認爲太緊急的情況也可以投入使用，你不必懷疑暴露一大段鈎尖是否會影響魚的餌料。只要水是活躍的，你可以適當地控製魚線，很少有魚不會直接吞下魚鈎。

四、兩直挂法。首先，按照前面的鈎法挂上一只蝦，然後帶上第二只蝦，去掉尾扇，然後從蝦的腹部刺入鈎尖，直到蝦開始彎曲。餌料完成後，它應該看起來像兩只蝦面對面，腳對腳，頭朝下，感情很好。

這種鈎法也可以在流水中使用，這也有一個優點，即不容易旋轉，但即使趨勢不緊急，當您想挂多只南極蝦時，您不妨這樣做，這樣整個餌料看起來很漂亮，容易進入。

五、多人混挂法。想挂三只以上的蝦怎麽辦？通常，當雜魚過於猖獗時，當目標魚非常努力地吃餌但很少注意餌料時，可以采用這種“以勇氣獎勵魚”的方式。方法如下:第一只和最後一只蝦按照上一篇文章所述懸挂，但在這兩只蝦之間可以隨意懸挂若乾只南極蝦，穿刺部位以蝦體中後段爲原則。當然，這樣挂出來的餌料不會很漂亮。反正就是一坨蝦。而且這種挂法並不適合急流，否則，只要你拉動魚線並握住浮標，釣組就不可避免地開始艱難地旋轉。

六、掐頭去尾法。大多數漁民擔心蝦太小，魚看不見，所以他們試圖找到ll或甚至3L級作爲誘餌，但少數漁民認爲誘餌太大，大魚吃不下，所以他們不得不去掉魚頭和魚尾，只挂蝦。一般來說，南極蝦被肢解成這個形狀後，只能使用“直鈎法”。然而，大多數會使用這種懸挂方法的人並不在乎這一點，而是更關注另一件事:挂鈎應該更小才能使用！

七、挂殼法。將蝦從頭到尾捏緊，甚至剝掉蝦殼後才能上鈎釣魚。據說，當魚小心誘餌時，只有當它們吃東西時嘴裏沒有任何不舒服的感覺，它們才能獲得好收成。與上一種不同的是，它不僅適用於帶殼蝦的直鈎方法，而且更適用於混挂，因爲一只南極蝦在捏、尾和去殼後真的不多了！

八、頭鈎法。一般來說，以上所有的挂餌方法都有一個共同的特點，那就是鈎尖從蝦體的尾端進入，但這一種正好相反。它將魚鈎插入蝦頭，然後向尾部的方向前進，直到蝦頭的頂部到達鈎柄系住的線。你爲什麽這樣吊著？據說這樣挂餌不容易掉。相信很多人都有這樣的經曆:使用上述直鈎法或背鈎法時，餌料在水中翻滾一會兒後，蝦頭看起來搖搖晃晃，幾乎與身體分離。但是，這種懸挂方法可以改善這種現象，並使餌料長時間保持良好的外觀。

不知道有沒有人會問:爲什麽南極蝦在鈎住之前要去掉尾巴？是爲了方便鈎尖的穿透嗎？事實上，那只是次要原因。真正的原因是蝦尾看起來像一把扇子，特別容易導致餌料在水流中旋轉。正常和天然的食物不會在水中四處遊蕩，因此必須將其移除以避免聰明的大東西拒絕上鈎。

如何在熱天釣魚

我夢見我媽媽去海邊旅行時遇到了一場大風暴。

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夢見媽媽去海邊旅行遇到大風暴的意思是:

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釣魚是一項非常受歡迎的休閑活動。即使在炎熱的夏天，許多人也出去釣魚。但是你知道在這種高溫下如何釣魚嗎？來和我一起看看吧。

炎熱天氣下的釣魚技巧

一、釣魚難的原因分析。

1.由於夏季天氣炎熱，陽光強烈，水面的溫度會比水下上升得快，這將影響水體中空氣體中氧氣的整合，這些氧氣只能由水體中的植物提供，而魚類的活性與溶解氧的量密切相關。當溶解氧缺乏時，魚會漂浮，因此底釣基本無效。

2.當水中的魚受溫度和溶解氧的影響開始上浮時，此時應該改變釣法，根據魚活動的水層改變釣位和釣點，由以前的深釣改爲淺釣，這樣效果會好很多。

二、釣位的選擇

1.深度選擇。很多釣魚人認爲熱天釣得越深，釣魚效果越好。其實不管什麽季節，深水區基本沒有生物，基本沒有光照，食物也缺乏溶氧。一般來說，很少有魚願意呆在八米以下的水中。

在許多大型水域中，水位可以達到100米的深度。在太深的水域，基本上沒有魚，即使有，也沒有吃的興趣。但是由於陽光照射，淺水區的溫度很高，魚不願意去淺水區，所以此時最好在淺水區釣魚。

2.另外，釣位要根據陽光照射的程度來選擇。最好在有山石阻擋陽光的背陰處釣魚。水溫會相對降低。在位於山區和森林的水域中，陽光照射時間不長，魚的出釣率仍然很好。選擇釣位後注意根據釣點的距離和深度選擇合適的魚竿。

3.在流動水域中，在高溫天氣下在流動水域中釣魚的效果要比在死水中好得多，死水由於缺氧而非常悶熱，而流動水域中的溫度不僅隨著水的流動而降低，而且還增加了溶解氧，尤其是在山區的水庫和湖泊中。如果水底有暗流，這種暗流在高溫天氣下非常清爽，可以吸引許多魚來玩。在流動水域釣魚時，應選擇穩定性好、目標明確的浮漂。

第三，時間的選擇

1.盡可能多的去淋雨。中午釣魚的釣友盡量避開烈日，選擇雨天。如果連續幾天的炎熱天氣突然迎來雨天，魚口會突然張開，魚鈎會非常活躍，尤其是在夏季中午的雨季，釣魚收獲會非常好。

2.風後捕魚，中國沿海地區很容易受到台風的影響。台風來臨之前，天氣會非常悶熱，魚基本上沒有進食的意願。台風來的時候，風很大，不適合釣魚。台風過後只有三四天是非常好的釣魚時間。

3、變溫天氣，夏天經常有暴風雨，如果天氣很熱，突然迎來一次降溫，那釣魚效果也很好。

4.此外，在釣魚之前，需要選擇目標魚，如鲢魚，刺魚等耐高溫和強大的魚，或全天開放的魚，如藍刀，石鯉和羅飛。選擇目標魚後，根據個體大小選擇合適的魚鈎和魚線類型。

第四，渾水摸魚

渾水會比清水有更好的垂釣效果。渾水摸魚有兩種方法。

1.抛餌引誘法:可以準備等量的米酒、灰面、油糠等淺色餌料，用水打濕後，每次抓5-10個丟入水中下沈。渾水中的魚對自然落下的餌料非常感興趣。

2.還有一種活餌，如蠕蟲和蛆，它們進入水中後的蠕動對魚的吸引力很大。用灰色面等淺色餌料作釣時，要注意上下逗弄，尤其是針對鯉魚，非常有效。

第五，渾水摸魚。

渾水中的光線會很暗，魚的動作也會相對緩慢。因此，當浮漂階段出現時，可以適當推遲提竿的時機，使魚可以將鈎餌吞進嘴裏，然後提竿刺魚。需要注意的是，夏季渾水垂釣應保持鈎餌鮮豔活躍，這樣才能有效誘魚吃鈎。

第六，渾水摸魚的深度選擇

如果能見度約爲0.25米，在渾水中釣魚可以達到約1米的水深，如果能見度小於0.1米，則可以達到0.3米的水深。當然，這種釣法在晴天有很好的效果，但不適合在雨天能見度小於0.2米的水域垂釣。

夏季捕魚的保護措施

首先，保護皮膚，防止中暑

在炎熱的夏天釣魚時，你應該穿淺色的長袖衣服和褲子，戴一頂草帽。戴帽子可以遮擋陽光，透氣的淺色衣服不僅可以反射和折射陽光，保護皮膚；還可以散熱，避免中暑。無論在哪個漁場釣魚，都要盡量減少身體在陽光下的暴曬，這樣可以有效減少紫外線對人體的輻射，避免引发皮膚病。

第二，晚上釣魚是沒有準備的，你不要在外面睡覺。

一般來說，水域岸邊的寒冷和濕度較高，容易滋生蚊蟲和病菌。睡在水邊的墊子上很容易著涼和生病，所以晚上釣魚時，你沒有準備，不要睡在戶外。

第三，體熱降溫，要適度。

釣魚後，每個人都想盡快排汗散熱，有些人喜歡洗冷水澡快速降溫。這種方法會使全身的毛孔迅速閉合，熱量無法散发並留在體內。嚴重時會因腦部毛細血管快速收縮而導致供血不足和頭暈，有的還可能引起休克。還可能因抵抗力下降導致感冒乘涼。

第四，少喝飲料，避免冰鎮。

果汁、可樂、蘇打水等飲料含有糖精和電解質，會影響消化和食欲；你應該多喝開水、鹹開水或飲料來解暑降溫。夏天在野外釣魚，避免喝太多冰水，否則會容易導致腸胃疾病。

按時吃喝，才能健康。

夏天天氣炎熱，體力消耗很快。打持久戰的釣友需要及時吃喝填飽肚子，這樣才能有精力和體力應對長期的戰鬥。在炎熱的夏天，細菌非常活躍，因此攜帶午餐的漁民應及時食用，否則食物很快就會變酸，此時再吃很容易搞壞胃。

釣魚後拿食物前要洗手，否則手上的病菌很容易黏在食物上，從而引发健康危機。

夏季釣魚的注意事項

第一，防止觸電傷害

碳纖維製成的魚竿是一種很好的導體，頭頂上的高壓線對釣魚者來說非常危險。釣魚時切記防止觸電傷害。注意購買說明中標明的魚竿，以防止觸電和雷擊。盡量不要在雷雨天氣去釣魚。如果遇到閃電，魚竿就會變成避雷針，後果會很嚴重。

第二，小心鈎子的危險

取魚脫鈎時，外露的魚鈎容易鈎到人的手上。正確的方法是將魚牢牢地壓在地上，使魚不能移動，然後取下魚鈎。

抛竿時也要掌握抛竿要領，並觀察和提醒周圍和身後的人避讓。當魚鈎不太深入肉的表面時，您可以用手握住魚鈎並退出。如果鈎子很深，你應該去醫院就醫，不要自己取鈎子。

第三，避免海釣受傷

在船上釣魚和岩石釣魚時，你必須穿上救生衣以防意外。此外，岩釣時不僅要穿上岩釣專用釘鞋，而且要結伴而行，不要單獨行動，以防发生意外時無法互相救援。

一般來說，較安全的土地並不安全，因此我們絕不能掉以輕心。海浪可以輕易地穿過大海，但陸地卻不能。在這種情況下，海水不斷上漲，而上漲的海水往往來自陸地的後面，對釣魚者構成了很大的威脅。如遇風暴和海嘯，必須沈著冷靜，有計劃、有準備地撤退到安全地帶。

四要遵守安全警示。

認清禁漁標志，選擇安全的釣位。不宜在斜坡不穩、水底鬆軟的危險釣點垂釣。盡量不要選擇半坡上的釣點，以免身體前傾滑入水庫。選擇有硬土的地方，防止軟土泡水後塌陷。走路時注意腳下的地面，防止地面滑入水中。

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